MI PROPIA CABINA CASERA
Por Francisco García Garrido. Valencia - España
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NUEVO!!! Añadiendo vibración a la cabina (actualizado 4/11/04)
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  1. INTRODUCCION
  2. PUNTO DE PARTIDA
  3. EL MUEBLE
  4. EL ASIENTO DEL PILOTO: COMO AHORRAR DINERO EN UN DESGUACE
  5. VISTAS EXTERNAS: EL MUNDO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PILOTO
  6. LA LENTE FRESNEL
  7. EL PANEL: COMO AHORRAR TIEMPO CON UN MONITOR DE 14"
  8. TRABAJANDO CON JOYSTICKS ANALÓGICOS
  9. LOS "CUERNOS" Y LA RUEDA DEL COMPENSADOR
  10. MIS PEDALES CASEROS
  11. ALTERNANDO ENTRE MONITORES Y TECLADOS
  12. OTROS ELEMENTOS
  13. EL PRESUPUESTO

1.- INTRODUCCION

En Septiembre de 2000 leí el número 7 de la revista PC PILOT... Me quedé impresionado con un artículo sobre "cabinas caseras", en el que se describían tres modelos diferentes, de más simple a más complejo, realizados por sendos aficionados a los simuladores de vuelo.

En seguida empecé a pensar en ello: "Como puedo construír mi propia cabina?" "¿Cuanto dinero puedo gastar?" "¿Donde la puedo instalar?" (Bueno, en realidad las preguntas dos y tres fueron rápidamente contestadas por mi mujer...)

En las semanas siguientes no paraba de pensar en ello todo el día y en cualquier lugar... Comencé a hacer dibujos, buscar materiales, etc.

Por fin acabé mi cabina casera en el mes de Mayo o Junio de 2001 (aunque en realidad uno nunca la acaba, porque siempre estás pensando en nuevas mejoras).

Comprendo que seis o siete meses pueden parecer mucho tiempo. Pero es que por desgracia tengo muy poco tiempo libre y algunas semanas solo pude trabajar uno o dos horas.

Bien... la verdad es que fuí feliz construyendo mi cabina y ahora soy feliz volando en ella. No creo que sea el "pasaporte a otro mundo virtual", pero te aseguro que es más real que un simlpe joystick sobre una mesa de ordenador.

Puedes hacer un vuelo de una o dos horas, cómodamente sentado en tu asiento de piloto, con una amplia vista frente a tí del terreno, y sintiéndote "envuelto" por los pedales, la rueda del compensador, el panel, los cuernos, el sonido y demás...

2.- PUNTO DE PARTIDA

El primer paso fué meditar sobre qué podía y qué no podía hacer. Como dije antes, tengo muy poco tiempo libre y no quería plantearme una cabina con cientos de botones y lucecitas... Ya sé que esta es una idea muy excitante, pero tenía claro que jamás acabaría una cabina así.

Por consiguiente, comencé a diseñar una cabina muy sencilla. Quizá es más un "pupitre volante" que una cabina, pero yo creo que consigues una sensación bastante realista sin tener que gastar una fortuna.

Lo que hice fué escribir una lista de las condiciones que debía cumplir:

1.- Debía ser sencilla.
2.- Debía ser barata, (o al menos, comparada con otras cabinas caseras que puedes ver en la Red).
3.- Estoy interesado solamente en vuelos civiles. Utilizo Flight Simulator 2002 con aviones ligeros: Cessna o Mooney Bravo.
4.- Aprovechar los elementos que tenía ya: Un buen ordenador, una tarjeta gráfica con doble salida, unos cuernos CH Flightsim Yoke, unos pedales caseros que construí hace tres o cuatro años...
5.- Algunos monitores obsoletos de mi empresa.
6.- No mover el ordenador de su posición actual (una típica mesa de ordenador), de manera que se pudiera hacer un doble uso de él: también para trabajar, Internet, editor de textos...

Si eres aficionado a los simuladores de combate, puedes sustituír en el diseño los cuernos por un joystick y te servirá perfectamente.

3.- EL MUEBLE

Lo primero que hice fué hacerme una foto sentado en un asiento de coche (desmontado provisionalmente de mi coche) y con un joystick en las manos, todo situado en la posición que yo quería. Esta foto, una vez en papel, me sirvió par empezar a tomar medidas.
El primer paso: Hacerte una foto en la posición que quieres. El resultado final. Puedes ver el ordenador a la izquierda.
A continuación hice un montón de dibujos, pensando en donde poner los dos monitores, donde el teclado (esto fué un auténtico problema), donde los pedales, etc. Por supuesto, la cabina está diseñada en función de mi estatura (1,76 m) aunque yo creo que sirve para casi cualquiera, porque puedes mover el asiento adelante y atrás igual que en los coches y aviones de verdad.
El asiento de coche con el mueble a medio construír. El soporte para el monitor de 14" Se puede mover la bandeja arriba y abajo, para facilitar el sentarse. El mueble está separado en dos partes, para facilitar el manejo.
El mueble está diseñado en madera de conglomerado chapado en haya, con un espesor de 19 mm. Yo no tenía mucha experiencia en trabajar con madera, pero me considero una persona habilidosa y no fué demasiado difícil...

Además tengo suerte porque cerca de mi casa hay un hipermercado (Leroy-Merlin) donde puedes comprar las tablas cortadas al tamaño que quieras, de manera que solo tienes que pegar los cantos y ensamblarlas con unos tornillos especiales.
Herramientas en la foto de la derecha:
1.- Llave Allen para el tornillo num. 2
2.- Tornillo de ensamblaje para madera de 19 mm
3.- Broca para el tornillo anterior
4.- Llave Allen para el tornillo num. 5
5.- Tornillo de ensamblaje para madera de 16 mm
6.- Broca para el tornillo anterior
7.- Llave Allen para las brocas.
Algunas de las herramientas que necesitarás...

La única condición era "comprar un tablero o medio tablero" (cada tablero tiene un tamaño de 244x122 cm) de manera que compré un tablero y medio: Como puedes ver en el "Esquema de corte de las piezas", la superficie gris es la madera sobrante (no mucho).

Mi recomendación sobre esto es la siguiente: Si no estás muy seguro de tu propia habilidad, busca un carpintero para que te lo haga. Seguramente te saldrá un poco más caro, pero merece la pena ahorrarse luego problemas. En este caso, es importante que prepares unos buenos esquemas y, opcionalmente, una maqueta en cartón de lo que quieres.

Como decía antes, probablemente tendrás que hacer un montón de dibujos, mediciones, fotos y demás... Depende en gran parte del tamaño de los monitores que vayas a utilizar. Pero si crees que puedes construír una cabina exactamente igual a la mía... adelante!!! (No olvides enviarme fotos cuando la acabes!)

Puedes hacer click sobre cada imagen para agrandarla. A continuación haz click de nuevo con el botón derecho sobre la imagen agrandada y selecciona la opción "Guardar imagen como..." Imprime la imagen en papel y tendrás un bonito plano (no a escala).
Esquema de las diferentes partes. La cabina con el asiento y los monitores. La bandeja y la lente Fresnel sin su cubierta. La cubierta, el teclado, el joystick y yo.
Esquema de corte de las piezas. Sección longitudinal acotada. Vista en planta sin la mayoría de los elementos.

4.- EL ASIENTO DEL PILOTO: COMO AHORRAR DINERO EN UN DESGUACE

Mi mujer se quedó un poco preocupada cuando le dije que iba a comprar un asiento de coche en un desguace. De manera que lo que hice fué llevarlo directamente del desguace a la lavandería.

Un asiento de coche nuevo, comprado en un taller como una pieza de repuesto, te puede costar unos 500 €. Por otro lado, puedes encontrar asientos de coche en los desguaces completamente nuevos (provenientes de accidentes, normalmente sin restos de sangre) con unos precios entre 30 € y 90 €. Por consiguiente, está claro que merece la pena la segunda opción.

5.- VISTAS EXTERNAS: EL MUNDO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PILOTO

En Flight Simulator 2002 (y yo creo que en la mayoría de los simuladores de vuelo) tienes ocho posibles vistas desde la cabina: Frontal, frontal-derecha, derecha, derecha-trasera, trasera... Cada una de estas vistas cubre un ángulo de 45 grados de tu campo de visión, de manera que puedes cubrir los 360 grados con las ocho vistas.
Si quieres una cabina casera con el máximo realismo en las vistas externas, entonces necesitas una pantalla muy grande. Cuanto más grande sea la pantalla, mayor será la sensación de realismo. La pantalla ideal es aquella que cubre un ángulo de 45 grados de tu campo de visión.

Si quieres saber como de grande debe ser la pantalla, echa un vistazo a esta tabla:
Distancia desde los ojos Tamaño de la pantalla
35 cm 15"
40 cm 17"
50 cm 21"
100 cm 40"
200 cm 80"
Como puedes ver, necesitas una pantalla muy grande, a menos que te la pongas muy cerca de los ojos.

Pero si lo haces así, entonces tus ojos estarán enfocando a un objeto que notas que está muy cerca. No te sentirás como si estuvieras en un avión con un paisaje frente a tí y tus ojos enfocando al infinito...

Yo creo que la distancia entre los ojos y la pantalla debe ser al menos de 1 metro. Con esta distancia, tus ojos empiezan a sentir como si miraran al infinito. De manera que la pantalla ideal es una de 40"...

¿Como puedo conseguir una imagen de 40" de tamaño? Yo creo que existen varias soluciones:

La mejor solución (y probablemente la más cara) es un monitor proyector (o viedeoproyector), que envía la imagen desde el ordenador a una pantalla frente a tí. Los precios pueden variar desde unas 2.500 € en adelante... quizá demasiado para muchos aficionados. Otro inconveniente es que necesitas mucho espacio y algo de oscuridad en la habitación (olvídate de poner la cabina en el salón).

Otra solución es un televisor tradicional, conectado al ordenador mediante una tarjeta con salida de vídeo. Puedes comprar un televisor de 28" y ponerlo a un metro de distancia. (Por supuesto, un televisor de 28" es muchísimo más barato que un monitor de 28"). Pero hay algunos serios inconvenientes:

1.- Un televisor tradicional tiene una frecuencia de imagen de 50 veces por segundo, mientras que un monitor de ordenador puede tener entre 70 y 90. Esto significa que tus ojos se comenzarán a cansar al cabo de pocos minutos.

2.- El televisor tiene una resolución de solo 720 (aproximadamente) líneas, mientras que un monitor estándar puede tener 1024 o más... Esto significa que la imagen se ve un poco borrosa, y tendrás problemas para leer los menús del programa.

Si quieres, puedes hacer este experimento: Pon una silla en mitad del salón e intenta mirar la tele durante una o dos horas a una distancia de solo un metro o metro y medio... (avisa antes a tu familia para que no crean que te has vuelto loco). Al cabo de un rato, notarás que es bastante incómodo.

La tercera solución es un monitor de plasma. Yo no estoy muy seguro de qué es un "monitor de plasma" (me suena a película de ciencia-ficción) pero creo que es una buena solución... si tienes mucho dinero. Probablemente muy caro también para muchos aficionados.

Otra solución es una lente Fresnel. Puedes leer más sobre este dispositivo en la siguiente sección.

Yo creo que otra condición para conseguir una sensación realista es esta: La altura del horizonte en la pantalla debe ser igual a la altura de tus ojos. O si lo prefiers, tus ojos deben mirar al centro de la pantalla totalmente horizontales.

En esta cuestión mi cabina tiene un pequeño fallo: Como puedes ver en las fotos, la pantalla está un poco más alta que mis ojos. Hice un montón de pruebas y al final llegué a la conclusión de que era imposible de solucionar...

6.- LA LENTE FRESNEL

Una lente Fresnel es una lámina de plástico transparente con pequeños surcos concéntricos en las superficie. Actúa exactamente como una lupa, pero con un espesor y peso mínimos.
Produce dos efectos sobre la imagen de tu monitor: Hace que la imagen parezca más grande (sobre un 40%) y hace que parezca que está más lejos (sobre un 20%)..

Este es un efecto muy interesante para los aficionados a los simuladores: Podrás mirar a la vista exterior frente a tí, con tus ojos enfocando a un punto situado lejos, y con una imagen más grande que cubrirá un campo de visión mayor.
El monitor de 21" sin la lente Fresnel. La lente Fresnel con la cubierta negra de cartón. La lente Fresnel sin la cubierta.

Esto significa un realismo mayor sin necesidad de gastar una fortuna. Si estás interesado en incluir una lente Fresnel en tu cabina, puedes tomar nota de estas medidas aplicadas al modelo que conseguí. (La mayoría de las medidas vienen de mi propia experimentación y podrían resultar un poco "subjetivas")

1.- La distancia desde mis ojos hasta la lente es de 68 cm. La distancia óptima es de unos 60 cm. Para una distancia mayor o menor, el tamaño aparente se reduce, aunque esta es una variación muy ligera.
2.- La distancia de la lente al monitor es de 31 cm. Esta distancia sí es muy importante, porque a mayor distancia, mayor aumento. Pero no puedes alejarte demasiado, porque entonces la imagen se empieza a ver borrosa (como en cualquier lupa). Yo tengo la mía a la máxima distancia posible.
3.- El monitor de 21" está por tanto a 99 cm de mis ojos, pero gracias a la lente, aparenta como un monitor de 34" (parece más grande) a una distancia de 115 cm (parece que está más lejos).
4.- El tamaño de la lente es de 53 x 42 cm

Con este sistema tengo un ángulo de visión de 32º, lejos aún de los 45º óptimos. Pero aún así yo creo que el aumento de tamaño es interesante, y el ahorro de dinero muy importante si tenemos en cuenta el precio de un monitor de 34"...

Además he cubierto la lente con una cubierta de cartón pintada de negro. Esto añade otro efecto que te hace sentir más "integrado" en la acción: Al igual que ocurre en el cine, ves la imagen rodeada de una zona oscura, de manera que no ves la habitación, los cuadros, la lámpara... En definitiva, te sientes mas "envuelto" por la acción.
Olvidaba decirlo... Compré la lente a RC Simulations. Puedes pagarles con tu tarjeta VISA y ellos te la mandan por correo. Supongo que se podría conseguir un precio mejor comprándola directamente al fabricante, lo que pasa es que no tengo ni idea de quién puede fabricar esta clase de dispositivos! El precio aproximado de la lente es de 160 € más gastos de envío.

Yo creo que se pueden encontrar lentes Fresnel en muchos otros sitios: Por ejemplo, en los faros (demasiado grandes, demasiado pesadas y difíciles de robar), en los retroproyectores o proyectores de transparencias (por supuesto, tienes que desmontar el proyector) y también las he visto en hipermercados de productos para coches, como una pieza de plástico que se pone en el cristal trasero (en los monovolúmenes) para facilitar el aparcamiento (muy baratas, pero demasiado pequeñas).

7.- EL PANEL: COMO AHORRAR TIEMPO CON UN MONITOR DE 14"

A veces he visto en la Red fotos de maravillosos paneles con cientos de interrruptores, botones y lucecitas... Supongo que hay gente en el mundo tan afortunada como para poder dedicar todos los días varias horas a la construcción de su cabina casera... Pero yo no soy uno de ellos.

La solución vino con la tarjeta Matrox Millennium G400 Max, Dual Head, 32Mb. Puedes hacer click con el botón derecho sobre el panel en FS2002, seleccionar la opción "Desacoplar ventana" y arrastrarlo al segundo monitor... Es así de fácil! (Bueno, como es lógico primero tendrás que configurar la tarjeta tras la instalación, pero es muy fácil).

Evidentemente, cuanto mayor sea este segundo monitor, más fácil será leer los indicadores y cifras.

Yo vuelo habitualmente en el avión Mooney Bravo IFR, y puedo leer perfectamente todo en el panel con mi humilde monitor de 14", de manera que pienso que esto puede ser suficiente. Además, estoy seguro de que encontrarás monitores de 14" o 15" muy baratos de segunda mano.

Me gusta mucho el efecto cuando miras al panel y después a la vista exterior: Tus ojos aprecian la diferencia de distancia, de manera que sientes como si miraras "fuera" y "dentro" del avión, añadiendo un placentero efecto realista.
El menú de configuración de la tarjeta Matrox. El conocido panel de la Mooney Bravo IFR en FS2002.

8.- TRABAJANDO CON JOYSTICKS ANALÓGICOS

Yo creo que los dispositivos analógicos están en desuso hoy en día, porque todo el mundo prefiere el puerto USB (no sé porqué).

Pero la verdad es que mis cuernos analógicos me permiten hacer un montón de cosas: He añadido mis pedales caseros (que construí hace tres o cuatro años) y un compensador de rueda. No sé si esto es posible con una conexión USB...

Si quieres hacer experimentos con tu dispositivo de control (joystick o cuernos) solo tienes que seguir estos pasos:

1.- Mira el conector de los cuernos/joystick: Es un conector de 15 patillas numeradas de la 1 a la 15.
2.- Lo que vamos a hacer es insertar dispositivos entre el ordenador y los cuernos/joystick. Básicamente, un joystick consiste en un dispositivo con potenciómetros e interruptores que puedes controlar. Si añadimos otros potenciómetros, puedes tener tus propios pedales o rueda de compensador, añadiendo realismo a la simulación.
3.- Esto se puede hacer de varias formas. Quizá la más sencilla es comprar dos conectores DB15 (macho y hembra) en una tienda de electrónica, y conectar con cables casi todas las patillas en uno y otro conector (la num. 1 con la num1, la num. 2 con la num.2, etc), excepto aquellas que describiré más adelante.
4.- De nuevo mi recomendación es esta: Si no te sientes muy seguro manejando el soldador, busca una tienda de electrónica y pregunta si hacen cables con conectores especiales: Te harán cualquier cable de cualquier tipo, siempre que les lleves un esquema claro de lo que quieres.
5.- Estamos añadiendo nuevos dispositivos entre las patillas que quedan libres, de manera que el ordenador realmente "creerá" que tenemos unos pedales, un compensador, etc... No te preocupes, es más fácil de lo que parece.

9.- LOS "CUERNOS" Y LA RUEDA DEL COMPENSADOR

Básicamente, un dispositivo analógico (joystick o cuernos) es un mecanismo que te permite variar una resistencia eléctrica utilizando potenciómetros. La mayoría de las veces, con una resistencia máxima de 100 kohm.


A mí me gusta mi CH Flightsim Yoke, pero lo encuentro un poco duro cuando haces pequeñas correcciones en el vuelo nivelado, de manera que pensé: "¿Porqué no hacer un compensador?"

La idea es muy simple: Tus cuernos varían la resistencia entre 0 y 100 khom (aproximadamente), de manera que añadí otro potenciómetro entre los cuernos y el ordenador, con una resistencia de 47 kohm (el mínimo que se fabrica).
El compensador es un simple círculo de cartón pegado en un potenciómetro de 47 kohm.
Este potenciómetro se maneja con un círculo de cartón de 24 cm de diámetro, simplemente pegado al eje del potenciómetro. Lo puedes mover con tu mano derecha cómodamente sentado en tu asiento. Cuando hago vuelo nivelado y no existen turbulencias, controlo la altura solo con el compensador, como en los aviones reales.

Tendrás que soldar los cables del compensador entre las patillas numero 6 de los conectores macho y hembra. (Ver esquema más abajo).

Algunas advertencias sobre el compensador:

1.- El potenciómetro debe ser lineal.
2.- Cuando estés calibrando los cuernos o joystick, deberás empujar los cuernos y a la vez mover la rueda hacia la posición morro-abajo. Por el contrario, estirar de los cuernos y mover a la vez la rueda hacia la posición morro-arriba.
3.- Tendrás que utilizar cable coaxial para conectar el compensador. La malla exterior deberá ir soldada a la patilla número 4 (no me preguntes porqué).
4.- Si nunca has manejado un avión de verdad, ten en cuenta esto: Cuando empujas el borde superior del círculo, el morro del avión debe bajar. Cuando estiras del borde superior del círculo, el morro del avión debe subir.

10.- MIS PEDALES CASEROS

Hoy en día puedes encontrar decenas de páginas en la Red hablando sobre pedales caseros. Por tanto, no me extenderé mucho.


En este caso no estás añadiendo potenciómetros entre el ordenador y otro dispositivo. Simplemente estás añadiendo un potenciómetro entro dos patillas libres del conector (las númeo 9 y 11). El potenciómetro es de 100 kohm. (Ver esquema más abajo).

La parte de estos pedales que me hace sentir más orgulloso es el mecanismo de vuelta-al-centro. Es genial!!! (perdón por mi poca modestia). Espero que estas fotos te sean de ayuda. Si hay algo que no entiendas, pregúntame.
Los pedales, desmontados de la cabina. Aquí puedes apreciar el sistema de muelles. Estoy muy orgulloso del mecanismo de "vuelta al centro".

Todos los componentes de los pedales son fáciles de conseguir: pequeños muelles, madera, tornillos, perfiles de aluminio, bisagras...

Algunas advertencias sobre los pedales:

1.- Al igual que en el compensador, el potenciómetro debe ser lineal.
2.- Al igual que en el compensador, tendrás que utilizar cable coaxial para conectarlos. La malla exterior deberá ir soldada a la patilla número 4 (no me preguntes porqué).

3.- Si nunca has manejado un avión de verdad, ten en cuenta esto: Cuando ruedes por la pista y pises con el pié derecho, el avión debe girar a la derecha. Cuando pises con el pié izquierdo, el avión debe girar a la izquierda.

11.- ALTERNANDO ENTRE MONITORES Y TECLADOS

Como dije antes, el objetivo era mantener el ordenador en su propia mesa, de manera que he tenido que poner en total tres monitores en la habitación.


Descubrí (gracias a mi proveedor de informática) que existía un "discriminador" que te permite elegir entre dos juegos de monitor, teclado y ratón (puedes tener un ordenador con dos juegos o dos ordenadores con un juego).
Este discriminador me permite elegir entre el monitor de la mesa o el de la cabina.
Esta es otra gran ventaja de mi cabina: Puedes seleccionar con un simple click cuando usar el ordenador para el trabajo y cuando para la diversión.
Como puedes ver en el esquema anterior, el monitor de 14" está siempre conectado a la 2ª salida de la tarjeta gráfica. (Aunque en realidad no es necesario que este monitor esté encendido si estás trabajando en la mesa de ordenador).

Todos los cables de este montaje los compré ya montados y no son difíciles de conseguir.

12.- OTROS ELEMENTOS

Hasta ahora he hablado del mueble, el asiento, los pedales... Son los elementos más importantes de la cabina, pero como puedes ver en las fotos, existen otros elementos menos importantes. Por ejemplo:

He puesto una pequeña plataforma bajo el monitor de 21" para elevarlo a la altura exacta que quería. Está construída con madera de conglomerado de 16 mm con acabado en negro poro. Puedes hacer esta plataforma de una forma más sencilla colocando ladrillos, bloques de madera o cualquier otra pieza fuerte debajo del monitor. En cualquier caso te aconsejo que esperes al final para construir esta base, porque la altura del monitor dependerá de como se vean los dos monitores desde el punto de vista del piloto.

También puedes ver una bombilla azul detrás del monitor de 21". Esta bombilla proyecta una luz azul en el techo de la habitación, creando un cierto "efecto cielo".

La cajita junto al teclado y los cuernos la utilizo para ciertas conexiones, el enchufe de micrófono y altavoces (o auriculares), y un potenciómetro que me permite regular la intensidad de un pequeño foco sobre la cabina, de manera que puedo tener una luz ambiental más tenue cuando estoy, por ejemplo, volando de noche. Además queda espacio disponible en la cajita para hacer en el futuro otras mejoras.

Los altavoces son muy sencillos y están montados a ambos lados del monitor de 14".

La bandeja donde están fijados los cuernos es una pieza de madera que encontré en una ferretería, cortada con la forma y el tamaño exacto que necesitaba. Es parte de un sistema prefabricado para construir estanterías.
Vista lateral de la bandeja con los cuernos, el teclado y la cajita. Se puede liberar la bandeja estirando de la palanca.

Tuve que inventar un sistema que fija la bandeja en una posición alta, de manera que resulta más fácil entrar en la cabina. Una vez sentado, estiras de la palanca y la bandeja vuelve a bajar. (Comprendo que esta es la parte menos realista de mi cabina, pero yo creo que no tiene mucha importancia dado que esta operación la haces antes de volar).

También puedes ver unos bloques de madera debajo del asiento. Puse esos bloques para elevar el asiento 7 cm. En tu caso, tendrás que poner algo similar o no, dependiendo del tamaño y la forma de tu asiento.

13.- EL PRESUPUESTO

Estros son los precios aproximados que pagué por cada cosa. Te doy esta información simplemente para facilitarte la toma de decisiones.

Si no quieres gastar todo el dinero al principio, puedes construir tu cabina poco a poco: Comienza con el mueble, un joystick barato, la tarjeta gráfica "dual-head", tu monitor actual en la posición principal y un monitor de segunda mano de 14" o 15" en la posición secundaria.

Más adelante, puedes comprar la lente Fresnel, los pedales, los cuernos, un monitor mayor, etc. Por este motivo, mi consejo es que no compres todo el material al principio. Es mejor que vayas comprando solo aquellos elementos que vayas necesitando en cada momento.

Buena suerte y adelante! El esfuerzo merece la pena!
Precios aproximados (consulta a tu proveedor en cada caso)
Concepto US$ pta £

Tablones de madera, moqueta, tornillos, brocas, bisagras, perfiles de aluminio, pegamento, pintura y resto de material
de ferretería.
130 138 23.000 86
Asiento de coche, incluída lavandería. (1) 40 47 7.800 30
Lente Fresnel. 150 159 26.500 100
Transporte (Bristol a Valencia) 30 34 5.700 20
Tarjeta gráfica 130 144 24.000 90
14" monitor (1) 100 120 20.000 75
21" monitor (1) 290 250 42.000 400
Teclado y ratón 20 24 4.000 15
Discriminador y cables 40 42 7.000 26
Cuernos 150 156 26.000 100
Pedales (2) 150 156 26.000 100
Notas:
(1) De segunda mano.
(2) Como habrás leído más arriba, mis pedales son caseros, pero aquí pongo el precio de unos comprados normales.

Cualquier comentario, sugerencia o crítica serán bien recibidos.